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Il raso viene spesso trattato come un unico materiale, ma il modo corretto di lavarlo, stirarlo o cucirlo dipende dalla fibra con cui è tessuto. Un raso di cotone per lenzuola sopporta la lavatrice a 60 °C, mentre un raso di acetato per fodere, nelle stesse condizioni, rischia di perdere forma e lucentezza già al primo lavaggio. In questa guida Manifattura Foderami Cimmino spiega come riconoscere la fibra di un raso, come lavare il raso in lavatrice o a mano, come stirarlo e smacchiarlo senza rovinarne la superficie e quali accorgimenti adottare in fase di taglio e cucito. Chi cerca invece le differenze tra raso, satin, seta e poliestere trova tutto nella guida ai tipi di raso.

Come riconoscere il raso e la sua fibra prima di lavarlo

Il raso si riconosce dalla superficie liscia e lucida sul diritto e opaca sul rovescio, un effetto dovuto all’armatura a raso. Questa caratteristica, però, non dice nulla sulla fibra, ed è la fibra a stabilire come trattare il tessuto. Prima di decidere se il raso va in lavatrice, a mano o in lavanderia conviene quindi seguire un ordine preciso: etichetta, prova al tatto e, quando serve una risposta certa, prova di combustione.

Come leggere l’etichetta e la composizione del raso

L’etichetta o la scheda tecnica del tessuto riportano la composizione in percentuale e i simboli di manutenzione: sono la fonte più affidabile e prevalgono su qualsiasi regola generale. Nei rasi in mischia, ad esempio acetato e viscosa oppure cotone ed elastan, conviene adottare le precauzioni previste per la fibra più delicata. Per leggere correttamente sigle e simboli è utile la nostra guida alla composizione dei tessuti.

Come riconoscere il raso di seta al tatto e alla luce

Il raso di seta si scalda rapidamente a contatto con la mano e alla luce mostra una lucentezza morbida, con riflessi che cambiano a seconda dell’angolazione. Il raso di poliestere tende invece ad avere un riflesso più uniforme e speculare e una mano che resta fresca più a lungo, mentre il raso di cotone ha una lucentezza più contenuta e una mano più asciutta e compatta. Sono indizi utili ma non conclusivi, perché finissaggi e mischie possono rendere i tessuti molto simili.

La prova di combustione per riconoscere seta, acetato, cotone e poliestere

Quando serve una risposta certa, sarti e laboratori ricorrono alla prova di combustione: si prelevano pochi fili dal margine del tessuto, li si tiene con una pinzetta sopra un piattino non infiammabile e li si avvicina alla fiamma, osservando come bruciano, che odore emettono e che residuo lasciano.

Tabella di manutenzione del raso per fibra

Una volta individuata la fibra, la tabella seguente riassume come lavare, stirare e asciugare ciascun tipo di raso, insieme al rischio di restringimento e alla traspirabilità.

Come lavare il raso: in lavatrice, a mano o a secco

La domanda più frequente è se il raso si possa lavare in lavatrice. La risposta dipende dalla fibra: il raso di cotone e quello di poliestere sì, il raso di seta e quello di acetato in genere no. Le indicazioni che seguono sono organizzate per fibra e per tipo di capo.

Come lavare le lenzuola e le federe in raso di cotone

Le lenzuola di raso di cotone, compreso il rasatello, si lavano in lavatrice a 40 °C se colorate e fino a 60 °C se bianche, quando l’etichetta lo consente. Per lavare il raso di cotone è preferibile un detersivo liquido, perché quello in polvere può lasciare residui sulla superficie liscia, mentre l’ammorbidente va usato con moderazione: in eccesso appesantisce la mano e riduce l’assorbenza del cotone. Conviene non riempire il cestello oltre metà della capacità, così le lenzuola si muovono liberamente e si formano meno pieghe. Le federe in raso vanno lavate al rovescio, per proteggere il lato lucido dallo sfregamento.

Chi confeziona biancheria da letto dovrebbe ricordare che il raso di cotone può restringere al primo lavaggio: per questo è buona pratica lavare il tessuto prima del taglio, oppure prevedere un margine sulle misure finite.

Come lavare una camicia, un pigiama o un vestito in raso di poliestere

Una camicia di raso in poliestere, così come un pigiama in raso o un vestito della stessa fibra, si lava in lavatrice con il programma delicati a 30–40 °C, seguendo questi passaggi:

1. Rovesciare il capo e chiudere bottoni e cerniere.
2. Inserirlo in un sacchetto a rete, che lo protegge dai fili tirati.
3. Impostare una centrifuga bassa, non oltre 600–800 giri.
4. Stenderlo subito su una gruccia, perché le pieghe si fissano mentre il tessuto è ancora caldo e umido.

Come lavare il raso di seta

Il raso di seta si lava a mano in acqua fredda, al massimo a 30 °C, con un detergente specifico per seta o neutro. Va immerso per pochi minuti e mosso delicatamente, senza strofinare né torcere, quindi risciacquato in acqua alla stessa temperatura; un cucchiaio di aceto bianco nell’ultimo risciacquo aiuta a mantenere la brillantezza. Per abiti strutturati, capi foderati o con decorazioni la scelta più sicura resta il lavaggio a secco in una lavanderia di fiducia.

Come lavare il raso di acetato e viscosa

Acetato, cupro e viscosa sono fibre molto usate nelle fodere e negli abiti foderati, e da bagnate sono particolarmente sensibili. La viscosa perde resistenza a contatto con l’acqua e può restringere; l’acetato teme il calore e i solventi, e l’acetone contenuto in molti solventi per unghie lo scioglie. Per questi rasi il lavaggio a secco è la soluzione consigliata. Se l’etichetta ammette l’acqua si procede come per la seta, a mano e a freddo. Nei capi confezionati con fodera vale l’indicazione più restrittiva tra quella del tessuto esterno e quella della fodera.

Come lavare le tende di raso

Le tende di raso in cotone o in misto cotone e poliestere si possono lavare in lavatrice con il programma delicati a 30 °C e centrifuga bassa, dopo aver tolto ganci e anelli e verificato l’etichetta. Per i teli di grandi dimensioni conviene lavarne uno alla volta, così il cestello non si sovraccarica e si evitano pieghe profonde. Le tende vanno rimesse in posa ancora leggermente umide: il peso del tessuto contribuisce a distendere le pieghe durante l’asciugatura. Per le tende in raso di seta o con fodere termiche cucite è più prudente il lavaggio professionale.

Come asciugare il raso senza deformarlo

Il raso non va mai strizzato: per eliminare l’acqua in eccesso si arrotola il capo in un asciugamano di spugna e si preme leggermente. Seta, acetato e viscosa si asciugano distesi su una superficie piana, lontano da sole diretto e fonti di calore; il poliestere su una gruccia; il cotone all’aria oppure in asciugatrice a bassa temperatura, se l’etichetta lo consente. Lo stendino metallico può lasciare segni sul lato lucido, per cui conviene interporre un panno di cotone o usare un appoggio in plastica.

Come stirare il raso senza lasciare segni lucidi

Il problema più comune quando si stira il raso è la lucidatura, cioè un alone più brillante lasciato dalla piastra del ferro, che sul raso si nota molto più che su altre armature. La procedura corretta è la stessa per tutte le fibre; cambia solo la temperatura, indicata nella tabella di manutenzione.

1. Verificare la temperatura sull’etichetta o nella tabella per fibra.
2. Stirare sempre dal rovescio del tessuto.
3. Interporre un panno di cotone sottile o di organza tra il ferro e il raso.
4. Appoggiare e sollevare il ferro invece di farlo scorrere avanti e indietro, per non deformare il tessuto.
5. Dosare il vapore: su seta e acetato le gocce d’acqua possono lasciare aloni, per cui conviene usare il vapore a distanza o un vaporizzatore verticale.
6. Proteggere le cuciture con una striscia di carta sotto i margini, così il loro spessore non lascia un’impronta sul diritto.
7. Lasciare raffreddare il capo steso o su gruccia prima di riporlo.

Come stirare una camicia di raso

Per stirare una camicia di raso in poliestere si lavora dal rovescio a bassa temperatura, oppure la si rinfresca con un vaporizzatore verticale tenuto a qualche centimetro dal tessuto. Si comincia da collo e polsini, poi si passa a maniche, carré, davanti e dietro. Una camicia in raso di seta richiede le stesse attenzioni, con ferro a temperatura media e panno protettivo; spesso basta appenderla in bagno durante una doccia calda per distendere le pieghe leggere.

Come stirare le lenzuola di raso

Le lenzuola di raso di cotone si stirano meglio quando sono ancora leggermente umide, con il ferro a temperatura alta e dal rovescio, per preservare la lucentezza del lato a vista. Chi preferisce evitare la stiratura può stenderle ben tese subito dopo il lavaggio e piegarle appena asciutte: la superficie compatta del raso di cotone aiuta a limitare le pieghe.

Come smacchiare e pulire il raso

Il processo ideale su come si pulisce il raso dipende, ancora una volta, dalla fibra, ma alcune regole valgono sempre. Prima di applicare qualsiasi prodotto conviene provarlo su una parte nascosta, come un margine interno o l’orlo. Le macchie si tamponano dall’esterno verso il centro, senza strofinare: lo sfregamento rompe le slegature superficiali del raso e lascia una zona opaca.

Il raso si macchia con l’acqua? Come evitare gli aloni

Il raso di seta, di acetato e di viscosa può macchiarsi anche con semplici gocce d’acqua, che asciugando lasciano un alone visibile perché modificano localmente la superficie della fibra. Il raso di poliestere e quello di cotone ne risentono molto meno. Per rimuovere un alone dal raso di seta si inumidisce in modo uniforme l’intera zona, ad esempio con un vaporizzatore, e la si lascia asciugare senza calore, così il bordo della macchia scompare. Sull’acetato, o su capi di valore, è più prudente rivolgersi a una lavanderia.

Come togliere le macchie di olio e di sudore dal raso

Per togliere le macchie di olio dal raso si interviene subito cospargendole di talco o di amido di mais, che assorbono il grasso; si lascia agire per alcune ore, si spazzola via la polvere e si completa con un detergente delicato, tamponando dal rovescio. Le macchie di sudore sul raso di cotone o di poliestere si trattano con una soluzione di acqua e aceto bianco, mentre sul raso bianco di cotone ingiallito si può usare un prodotto a base di ossigeno attivo, nel rispetto dell’etichetta. Per smacchiare il raso di seta e quello di acetato va evitata la candeggina a base di cloro, che li danneggia in modo irreversibile.

Come pulire scarpe da sposa, borse e accessori in raso

Scarpe, pochette e borse in raso non vanno messe in lavatrice né immerse in acqua. La polvere si rimuove con una spazzola a setole morbide; le macchie si tamponano con un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro, procedendo per piccole zone. Dopo la pulizia le scarpe si riempiono di carta assorbente per mantenerne la forma e si lasciano asciugare lontano da fonti di calore. Per pulire le scarpe da sposa in raso di seta, o con applicazioni, conviene affidarsi a un calzolaio o a una lavanderia specializzata.

Come cucire il raso senza che sfilacci

L’armatura a raso ha slegature lunghe, cioè fili che corrono in superficie per più passaggi prima di essere legati. Sono queste slegature a dare al tessuto la sua lucentezza, ma lo rendono anche scivoloso, facile da sfilacciare sui margini e sensibile ai segni di spilli e aghi. Per i tessuti da cerimonia trovi un approfondimento dedicato nella guida su come cucire un abito da cerimonia.

Come tagliare il raso

Il raso si taglia in singolo strato, su un piano ampio e senza tensione sul tessuto. Poiché riflette la luce in modo diverso a seconda del verso, tutti i pezzi del cartamodello vanno disposti nella stessa direzione, altrimenti i teli del capo finito risultano di tono diverso. Per fissare il cartamodello si usano pesi, oppure spilli sottili di seta posizionati solo all’interno del margine di cucitura. Sotto i rasi più leggeri si può stendere un foglio di carta velina, che impedisce al tessuto di scivolare e si taglia insieme a esso. Il diritto filo va rispettato con precisione, perché una deviazione anche minima si nota nella caduta.

Che ago e che filo usare per cucire il raso

Per cucire il raso si usa un ago Microtex, che grazie alla punta sottile attraversa le fibre senza tirarle: 60/8 o 70/10 per i rasi leggeri e fluidi, 80/12 per quelli di peso medio e per il raso duchesse. L’ago va sostituito a ogni nuovo progetto, perché anche una punta lievemente usurata può agganciare i fili e lasciare una smagliatura. Il filo di poliestere sottile è adatto alla maggior parte dei rasi, mentre per il raso di seta si può usare filo di seta, che si integra meglio con la superficie. Una lunghezza del punto di 2–2,5 mm e una tensione leggermente ridotta evitano che la cucitura si arricci, e il piedino a doppio trasporto, o in teflon, aiuta a far avanzare i due strati in modo uniforme.

Cuciture e orli per non far sfilacciare il raso

La scelta della cucitura dipende dal peso del raso e dal tipo di capo, come riportato da questa pratica tabella.

Errori frequenti nella lavorazione del raso e come rimediare

La maggior parte dei difetti che compaiono lavorando il raso si ripete sempre uguale e ha cause precise: un ago non adatto, una tensione del filo troppo alta, il ferro troppo caldo o pezzi tagliati in direzioni diverse. Riconoscere il problema sul capo permette di risalire subito all’errore e di correggerlo prima che si ripeta sugli altri teli. La tabella seguente raccoglie i difetti più comuni che si incontrano quando si taglia, si cuce o si stira il raso, con la causa più probabile e il rimedio da adottare.

I tessuti in raso disponibili su Cimmino Shop per abbigliamento, fodere, biancheria e tendaggi

Le indicazioni di questa guida si applicano direttamente ai rasi del catalogo Cimmino, che coprono fibre e destinazioni d’uso diverse: acetato, viscosa e cupro per le fodere e gli abiti, cotone per la biancheria da letto, poliestere per costumi e allestimenti, misto cotone e poliestere per i tendaggi.

Raso Viareggio

Il Raso Viareggio è un tessuto in 100% poliestere con superficie liscia e uniforme e una finitura lucida che riflette bene la luce, anche sotto i riflettori di una sfilata o di un palco. È pensato per costumi di Carnevale e cosplay, allestimenti e decorazioni scenografiche, cioè progetti in cui contano brillantezza, colore pieno e resa visiva a distanza.

Con un peso di 135 g/ml (90 g/mq) e un’altezza di 150 cm, è un raso leggero e non elasticizzato: drappeggia con fluidità ma mantiene le linee del taglio, e si lavora facilmente anche su grandi superfici. È disponibile in diverse tinte unite e in pezze da 30 metri, una misura comoda per laboratori e produzioni continuative. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Superga

Il Raso Superga è un tessuto in 60% acetato e 40% viscosa che abbina la lucentezza tipica del raso alla morbidezza e alla scorrevolezza della viscosa. La mano setosa e la caduta fluida lo rendono adatto sia come fodera, dove facilita l’indossabilità del capo e ne rifinisce l’interno, sia come tessuto principale per abiti da giorno e da sera, gonne, giacche e accessori moda.

Con un’altezza di 140 cm e un peso di 173 g/ml (124 g/mq), ha un buon equilibrio tra leggerezza e corpo: segue le linee del capo senza appesantirlo e accompagna il movimento con naturalezza. È disponibile in una gamma di colori moda che si adatta sia alle collezioni classiche sia a quelle contemporanee. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Saturno

Il Raso Saturno è un tessuto in 100% poliestere con superficie liscia e lucente, che si distingue per la fluidità nel drappeggio e per la buona resistenza alle pieghe. Sono due qualità utili sia nei capi indossati a lungo, come gli abiti da cerimonia, sia nelle lavorazioni in cui il tessuto deve mantenersi in ordine dal taglio alla consegna.

Con un’altezza di 150 cm e un peso di 180 g/ml (120 g/mq), ha più corpo di un raso leggero e cade comunque con morbidezza. Questo lo rende adatto ad abiti da sera e da cerimonia, a costumi di Carnevale e a decorazioni, oltre che alla fodera di giacche, cappotti e cappelli. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Carnevaluxe

Il Raso Carnevaluxe è un tessuto in 100% poliestere con superficie liscia, morbida e luminosa, pensato per i progetti in cui il costume deve farsi notare. La finitura satinata intensifica i colori e mette in risalto tagli, applicazioni e dettagli. Per questo è indicato per costumi di Carnevale, cosplay, abiti teatrali, allestimenti e decorazioni per eventi.

Con un’altezza di 150 cm e un peso di 180 g/ml (120 g/mq) ha un corpo sufficiente a sostenere volumi e costruzioni scenografiche, resta piacevole al tatto e si confeziona senza difficoltà anche in serie. La fibra sintetica lo rende resistente all’uso ripetuto, una qualità importante per i costumi destinati a più spettacoli o a più stagioni. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Duchesse Jy

Il Raso Duchesse Jy è un raso duchesse in 100% poliestere con superficie liscia e luminosa e una struttura consistente, che permette di modellare la silhouette con precisione. Il corpo sostenuto è adatto ai corpetti costruiti, alle gonne ampie e agli strascichi, che mantengono la forma senza appesantire il capo.

La finitura satinata distribuisce la luce in modo pieno e uniforme e dà all’abito un’eleganza formale, che si nota sia in una cerimonia sia in una sala da ricevimento. Con un’altezza di 150 cm e un peso di 247,5 g/ml (165 g/mq), il tessuto si lavora con buona resa sartoriale dal taglio alla confezione ed è indicato per abiti da sposa, da sera e capi da cerimonia. L’ampia gamma di colori ne permette l’uso sia per l’abito da sposa classico sia per creazioni in tonalità più decise. È anche una scelta concreta per gli atelier che lavorano su commissione e vogliono contenere i costi di materia prima. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Tessuto Raso Elegant

Il Tessuto Raso Elegant è un raso per tendaggi in 55% cotone e 45% poliestere, con superficie liscia e uniforme e una lucentezza controllata che illumina l’ambiente senza risultare eccessivamente brillante. La componente in cotone gli dà una mano piacevole e un aspetto più naturale.

Il poliestere gli conferisce stabilità dimensionale e resistenza all’uso quotidiano, qualità importanti per un tessuto che resta esposto alla luce e appeso per lunghi periodi. L’altezza di 330 cm permette di confezionare tende per finestre e porte finestre alte con un unico telo, senza giunture visibili. Il peso di 235 g/mq (775,5 g/ml) gli dà il corpo necessario per cadere in pieghe regolari e per realizzare anche drappeggi, copritende e pannelli decorativi.

Raso Poly Jacquard

Il Raso Poly Jacquard è un tessuto satinato in 100% poliestere con disegni jacquard, cioè motivi ottenuti direttamente in tessitura e non stampati. Per questo il decoro resta nitido e non si consuma con l’uso. Sulla base lucida del raso il motivo emerge per contrasto di riflesso, e alla superficie si aggiunge una lavorazione discreta che si apprezza da vicino.

È indicato per fodere di giacche e capispalla, per paramenti liturgici e per la confezione di articoli imbottiti, dove unisce un aspetto curato a una buona resistenza nel tempo. Ha un’altezza di 160 cm e un peso di 144 g/ml (90 g/mq), non è elasticizzato ed è disponibile in diversi colori. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Ariston M Bemberg

Il Raso Ariston M Bemberg è un raso di produzione italiana in 70% acetato e 30% cupro, la fibra cellulosica nota con il nome commerciale Bemberg. L’acetato dà alla superficie una lucentezza piena e una buona stabilità. Il cupro aggiunge una mano morbida e liscia, una caduta fluida e una traspirabilità che rende il tessuto confortevole anche a contatto diretto con la pelle.

Queste qualità lo rendono adatto soprattutto come fodera di abiti eleganti, capi da cerimonia, soprabiti e cappotti, dove facilita l’indossabilità e rifinisce l’interno del capo. Si usa anche come tessuto principale per creazioni dalla linea pulita. Con un’altezza di 140 cm e un peso di 150 g/ml (107 g/mq) è leggero ma consistente, si lavora con facilità e permette cuciture precise e superfici uniformi. È disponibile in una gamma di colori moda. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Raso Keope

Il Raso Keope è un tessuto in 100% poliestere con superficie lucida e mano liscia, pensato per l’arte sacra e l’arredo liturgico. La sua luminosità valorizza paramenti, decorazioni ecclesiastiche e rivestimenti d’altare, e mantiene un aspetto ordinato anche sotto le luci delle celebrazioni. È disponibile in due formati con lo stesso peso di 90 g/mq.

L’altezza di 163 cm (146,7 g/ml) è adatta a paramenti, drappi e coperture di grandi dimensioni. Il formato da 80 cm (72 g/ml) è comodo per stole, bordure e rifiniture, perché riduce gli sfridi nelle lavorazioni a fascia. Leggero e non elasticizzato, drappeggia con facilità ed è disponibile in diverse tonalità di valore simbolico per l’uso liturgico. Trova impiego anche negli allestimenti per il settore funerario. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Satin Elastico Sandra Extra

Il Satin Elastico Sandra Extra è un raso in 98% cotone e 2% elastan che unisce la lucentezza sobria dell’armatura a raso alla freschezza del cotone. La piccola percentuale di elastan rende il tessuto elasticizzato: accompagna i movimenti e migliora la vestibilità dei capi aderenti o sciancrati senza alterarne la linea.

Il peso di 255 g/ml (182 g/mq) e l’altezza di 140 cm gli danno abbastanza corpo per pantaloni, gonne, giacche e spolverini dal taglio pulito, che mantengono la forma anche nell’uso quotidiano. La tinta unita e la luminosità discreta lo rendono adatto anche ad accessori per la casa come i cuscini decorativi. È certificato OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze nocive.

Conoscere la fibra di un raso permette di prevedere come si comporterà in lavorazione, al lavaggio e nell’uso quotidiano, e quindi di sceglierlo già pensando alla manutenzione che il capo finito dovrà sopportare. Su CimminoShop trovi rasi acetato, viscosa, cotone e poliestere per abbigliamento, fodere, biancheria e tendaggi, con schede tecniche che riportano composizione, altezza e peso. Prima dell’ordine puoi richiedere i campioni e verificare mano, caduta e lucentezza direttamente sul tavolo da lavoro. Se hai dubbi su quale raso usare per una lavorazione specifica, il team di Manifattura Foderami Cimmino ti aiuta a individuare il tessuto più adatto: puoi scrivere a ciao@cimmino.com oppure contattarci su WhatsApp.

FAQ – Domande frequenti su come lavare, stirare e cucire il raso

Chi lavora abitualmente il velluto lo riconosce al tatto prima ancora che alla vista, perché la sua superficie è formata da un fitto tappeto di fibre verticali che cattura la luce, cambia tono a seconda dell’angolo di osservazione e restituisce una profondità di colore che i tessuti a superficie liscia non riescono a riprodurre.

Per una sartoria, un atelier o un laboratorio di tappezzeria, però, il velluto è anche un tessuto che impone regole di lavorazione piuttosto rigide, perché va tagliato in un solo verso, non tollera il ferro da stiro appoggiato e si comporta in modo molto diverso a seconda che sia realizzato in cotone, in poliestere o in una composizione elasticizzata. Manifattura Foderami Cimmino, punto di riferimento attivo nel settore tessile dal 1750, analizza il velluto dal punto di vista tecnico, ricostruendone la struttura, le composizioni, le principali tipologie e i criteri con cui scegliere la grammatura giusta per ciascuna destinazione d’uso.

Cos’è il velluto: definizione e struttura del tessuto

Il velluto è un tessuto a pelo, il che significa che la sua superficie è costituita da fibre tagliate disposte perpendicolarmente al fondo e distribuite in modo fitto e uniforme. A definire un velluto è proprio questa struttura tridimensionale, indipendentemente dalla fibra impiegata o dal colore con cui viene tinto.

La differenza rispetto a un tessuto tradizionale sta tutta nella costruzione. In una tela o in un raso, ordito e trama giacciono sullo stesso piano e la superficie resta bidimensionale, mentre nel velluto entra in gioco un terzo sistema di fili, chiamato ordito di pelo, che emerge dal fondo e viene poi tagliato. Da questo passaggio derivano sia la caratteristica mano vellutata sia il particolare comportamento ottico del tessuto.

Come si produce il velluto: doppia tela e riccio tagliato

Nella tessitura industriale del velluto si ricorre principalmente a due tecniche, che portano a risultati abbastanza simili ma con logiche di lavorazione differenti.

La prima è quella della doppia tela, in cui si lavorano contemporaneamente due tessuti sovrapposti tenuti insieme dall’ordito di pelo. Una lama li separa a metà altezza e da un unico passaggio si ottengono due teli di velluto con pelo perfettamente regolare, ragione per cui questo metodo è oggi il più diffuso nella produzione industriale.

La seconda tecnica è quella del riccio tagliato, che prevede la formazione di anelli sopra la superficie del fondo facendo passare l’ordito di pelo su appositi ferretti. Gli anelli vengono poi recisi per liberare il pelo, e se invece si sceglie di lasciarli integri si ottiene un tessuto a riccio non tagliato, con aspetto e mano completamente diversi.

Discorso a parte meritano i velluti a maglia, ai quali appartengono i velour e i vellutini stretch, costruiti per maglia anziché per tessitura a navetta e dotati per questo di un’elasticità che i velluti tradizionali non possiedono.

Verso del pelo e mano del velluto: perché si taglia in un senso solo

Il pelo del velluto è orientato in una direzione precisa, e questo è il primo dato di cui tenere conto in fase di taglio. Passando la mano in un senso la superficie risulta liscia e riflettente, mentre nel senso opposto oppone resistenza e appare visibilmente più scura e satura.

La conseguenza pratica non ammette eccezioni: tutti i pezzi del cartamodello vanno posizionati nello stesso verso, perché un pannello ruotato di centottanta gradi produrrà sul capo finito una macchia cromatica evidente sotto qualsiasi fonte di luce, anche quando proviene dalla stessa pezza e dalla stessa partita di tintura.

Quale verso adottare dipende dall’effetto che si vuole ottenere, dato che il pelo rivolto verso il basso restituisce una resa più luminosa mentre il pelo rivolto verso l’alto dà un colore più profondo e pieno. In entrambi i casi la scelta va dichiarata all’inizio della produzione e mantenuta identica su tutti i capi della commessa.

Composizioni del velluto: cotone, seta, viscosa, poliestere ed elastan

La composizione è il secondo parametro che determina il comportamento del tessuto, perché da essa dipendono mano, lucentezza, resistenza all’usura e reazione ai cicli di manutenzione. Sotto lo stesso nome commerciale possono quindi convivere velluti profondamente diversi tra loro, ed è un aspetto che vale la pena verificare sempre in scheda tecnica prima dell’acquisto.

Nella pratica professionale il velluto di poliestere è ormai la scelta prevalente nei tessuti per arredamento e nei tessuti per spettacolo, dove contano soprattutto la stabilità dimensionale, la resa cromatica costante nel tempo e la capacità di sopportare cicli di manutenzione ripetuti. Il velluto di cotone continua invece a essere, tra i tessuti per abbigliamento, il riferimento della sartoria classica, sia per l’opacità del pelo sia per la struttura che garantisce ai capi. Le composizioni con elastan, infine, sono nate per rispondere a esigenze di performance e costituiscono oggi una categoria merceologica autonoma.

Tipi di velluto: le principali varianti tessili

Le tipologie di velluto si distinguono in base alla lunghezza del pelo, alla lavorazione della superficie e alla struttura del fondo, e conoscerle serve soprattutto a evitare di ordinare un articolo pensato per una destinazione d’uso diversa da quella prevista.

Differenza tra velluto, velour e ciniglia

Sono tre tessuti che al tatto possono sembrare parenti stretti, ma che nascono da costruzioni tessili molto diverse, e distinguerli evita errori di acquisto piuttosto costosi.

Il velluto vero e proprio è tessuto a navetta con ordito di pelo tagliato, ha un fondo compatto e un pelo rigorosamente verticale, e non possiede alcuna elasticità propria a meno che non venga aggiunto elastan in composizione.

Il velour, invece, è costruito a maglia, ha il pelo più corto e ricava la propria elasticità dalla struttura stessa del tessuto anziché da fibre elastomeriche. Proprio per questo si adatta alle superfici curve senza formare pieghe, ed è la ragione per cui i tappezzieri lo apprezzano nel rivestimento degli imbottiti.

La ciniglia, infine, non rientra affatto nella famiglia dei velluti, perché nasce da un filato particolare in cui le fibre sporgono radialmente lungo tutta la lunghezza del filo. L’effetto tattile finale è simile, ma la superficie risulta meno regolare e priva di un verso marcato, il che semplifica notevolmente le operazioni di taglio.

Grammatura del velluto: come scegliere il peso corretto

La grammatura del tessuto, espressa in grammi per metro quadro, resta il parametro più affidabile per capire se un velluto è adatto alla destinazione d’uso che si ha in mente, molto più di quanto lo siano le descrizioni commerciali.

Usi del velluto nell’abbigliamento, nella cerimonia e nella danza

Nella sartoria maschile e femminile il velluto di cotone rimane la scelta di riferimento per il capospalla, perché la mano piena garantisce struttura a giacche, cappotti e pantaloni, e l’opacità del pelo evita quell’effetto lucido che nel formale risulta quasi sempre indesiderato.

Nell’abbigliamento da cerimonia il velluto si comporta come un tessuto dichiaratamente stagionale, concentrato nei mesi freddi, perché la sua massa e la ridotta traspirabilità lo rendono poco adatto agli eventi estivi, per i quali si preferiscono lo chiffon, l’organza e la georgette.

Nell’ambito dei tessuti per la danza e nella ginnastica ritmica dominano invece i vellutini elasticizzati, in cui la presenza di elastan garantisce un recupero elastico che accompagna il movimento senza deformare il capo, mentre il pelo corto mantiene una resa scenica pulita anche sotto i riflettori.

Tra i tessuti per costumi teatrali, infine, il velluto svolge una funzione narrativa precisa, perché il pelo assorbe la luce anziché rifletterla e produce quella profondità di campo e quei giochi d’ombra che i tessuti lisci non riescono a restituire.

Velluto per arredamento: tende, tappezzeria e complementi

Nell’arredo il velluto viene scelto tanto per ragioni tecniche quanto per ragioni estetiche, e i due aspetti tendono a rinforzarsi a vicenda.

Nei tessuti per tendaggi la densità del pelo garantisce un potere oscurante superiore a quello dei tessuti lisci di pari grammatura, con benefici secondari sull’isolamento termico e sull’assorbimento acustico dell’ambiente, che negli spazi HO.RE.CA e nel contract si traducono in un comfort percepito facilmente misurabile.

Come tessuti per tappezzeria i velluti in poliestere ad alta grammatura garantiscono resistenza allo sfregamento e stabilità cromatica nel tempo, mentre sul piano estetico i velluti declinati in tessuto jacquard si prestano bene agli arredi classici e vintage e gli uniti si integrano con maggiore facilità nei progetti contemporanei.

Come cucire il velluto: accorgimenti tecnici per sartorie e atelier

Per cucire bene il tessuto è necessario tenere a mente una serie di accortezze che permettono di tirare fuori il meglio da questo versatile tessuto.

•  Verso unico su tutti i pezzi. Conviene marcare la direzione sul rovescio prima di stendere il cartamodello e verificarla su ogni pannello prima del taglio.

•  Stesura su singolo strato. Il pelo fa scivolare i teli sovrapposti, e il taglio a doppio strato finisce per produrre imprecisioni sistematiche.

•  Spilli nel margine di cucitura. Sul velluto gli spilli lasciano segni permanenti, quindi vanno confinati nell’eccedenza e mai infilati nel corpo del capo.

•  Ago sottile e punto lungo. Un punto troppo fitto schiaccia il pelo lungo la cucitura e la rende visibile a lavoro finito.

•  Cuciture nel verso del pelo. Cucire contropelo genera arricciature e scorrimenti fra gli strati sovrapposti.

•  Rifinitura immediata dei bordi. Il fondo del velluto sfila con facilità, soprattutto nelle costruzioni a doppia tela.

Come lavare e mantenere il velluto

Il velluto non va stirato con il ferro appoggiato, perché il calore diretto e la pressione della piastra schiacciano il pelo in modo irreversibile. Per eliminare le pieghe si lavora a vapore dal rovescio senza mai portare la piastra a contatto con il tessuto, oppure con una vaporiera verticale tenendo il capo appeso.

Le indicazioni di lavaggio cambiano sensibilmente con la composizione, dato che i velluti in poliestere tollerano cicli domestici delicati, quelli in cotone richiedono attenzione al restringimento e quelli in seta e viscosa vanno affidati al lavaggio professionale. In ogni caso l’etichetta del produttore prevale su qualsiasi indicazione di carattere generale.

Per la conservazione è preferibile appendere il velluto anziché piegarlo, perché le pieghe di stoccaggio prolungate lasciano segni difficili da recuperare. Sui capi che restano a magazzino per lunghi periodi è buona norma prevedere una spazzolatura periodica nel verso del pelo con una spazzola a setole morbide.

Tessuti in velluto all’ingrosso: la gamma Cimmino per sartoria, spettacolo e arredamento

Dopo aver visto come è costruito il velluto e quali parametri ne determinano il comportamento, resta da capire quali articoli servono davvero a ciascun tipo di lavorazione, perché un velluto pensato per il tendaggio e uno pensato per un costume da danza hanno poco in comune al di là del nome. La gamma di velluti all’ingrosso di Manifattura Foderami Cimmino si articola proprio lungo questa distinzione, con una selezione di tessuti in velluto destinati all’abbigliamento e allo spettacolo e una destinata al tendaggio e alla tappezzeria, disponibili in rotolo e al metro per sartorie, atelier, costumisti, tappezzieri e rivenditori.

Tessuto Velluto Arredamento

Il Tessuto Velluto Arredamento è un velluto in tinta unita dai colori eleganti, pensato in modo specifico per l’uso arredo, dove la sua versatilità gli permette di passare senza difficoltà dal tendaggio alla tappezzeria fino ai progetti decorativi più liberi.

La composizione in 100% poliestere garantisce stabilità dimensionale e tenuta del colore nel tempo, mentre i 300 g/mq lo collocano in quella fascia di peso che regge bene sia la caduta verticale di una tenda sia la sollecitazione da sfregamento di un rivestimento. L’altezza è di 140 cm e il tessuto è richiesto nelle forniture per il contract e per gli ambienti a uso collettivo.

Velluto Paillettes Electra

Il Velluto Paillettes Electra parte da una base di velluto raffinata e la arricchisce con paillettes circolari applicate in modo da catturare la luce e restituire un effetto scintillante, che rende il tessuto una scelta naturale per gli abiti da cerimonia e per tutti i contesti in cui il capo deve reggere l’esposizione diretta a fonti luminose.

La texture resta morbida e fluida nonostante l’applicazione, il che consente di lavorarlo tanto su linee classiche quanto su tagli più contemporanei, mentre la gamma cromatica ampia e su più toni lascia margine di personalizzazione. La composizione è 100% poliestere con certificazione OEKO-TEX® Standard 100 e un’altezza di 145 cm. Da tenere presente il peso, che con 515,52 g/mq lo colloca ben oltre la fascia dei velluti da abbigliamento: è un tessuto strutturato, che va valutato in fase di modellistica per la caduta e per il carico che impone alle cuciture.

Velluto Bistretch Flexour

Il Velluto Bistretch Flexour è un velluto elasticizzato su entrambi i sensi, caratteristica che lo rende adatto a tutti i capi in cui il tessuto deve accompagnare il corpo senza opporre resistenza al movimento.

La superficie morbida e leggermente lucente ne amplia il campo di impiego oltre il perimetro tecnico della danza e dello spettacolo, dove serve per body, leggings e costumi scenici, arrivando ai capi sportivi e a gonne, top e dettagli fashion che richiedono comfort e resa visiva insieme. La composizione è 87% poliestere e 13% elastan, con una percentuale di elastan tra le più alte della gamma velluti Cimmino, mentre i 307 g/mq assicurano una copertura piena anche in tensione, aspetto da non trascurare nei capi molto aderenti. L’altezza è di 150 cm.

Tessuto Velluto Petronilla

Il Tessuto Velluto Petronilla è un velluto in tinta unita dalle tonalità calde e dalla mano morbida, che nell’arredo lavora bene su tutta la gamma dei complementi: tende, cuscini, rivestimenti e imbottiture, dove restituisce un effetto raffinato senza irrigidire l’ambiente.

La composizione in 100% poliestere garantisce resistenza all’uso quotidiano e stabilità del colore, mentre i 280 g/mq lo collocano nella fascia medio-alta, più morbida rispetto ai velluti da tappezzeria intensiva e per questo indicata soprattutto per la cuscineria e per i rivestimenti di complementi. L’altezza è di 140 cm e l’articolo è certificato OEKO-TEX® Standard 100.

Tessuto Velluto Jacquard Baia

Il Tessuto Velluto Jacquard Baia appartiene alla famiglia dei velluti operati, quelli in cui il motivo non è stampato ma nasce direttamente in tessitura per alternanza di zone a pelo e zone di fondo.

Il risultato sono disegni in rilievo che giocano con la luce e restituiscono profondità alla superficie, caratteristica che lo rende una scelta ricorrente negli arredi classici e negli ambienti in cui la tenda o il rivestimento devono avere una presenza decorativa autonoma. La composizione è 100% poliestere e la grammatura di 269 g/mq lo rende maneggevole nel tendaggio, dove il peso contenuto favorisce una caduta ordinata senza rinunciare al corpo.

Tessuto Velluto Trap. Lucrezia

Il Tessuto Velluto Trap. Lucrezia si distingue dagli altri velluti da arredo perché è un velluto trapuntato, cioè un tessuto già accoppiato a un supporto imbottito e impunturato, che arriva in laboratorio pronto senza richiedere la fase di accoppiatura.

La superficie mantiene la morbidezza setosa e l’aspetto lucido tipici del velluto, mentre la trapuntatura aggiunge spessore e struttura, rendendolo adatto a copriletti, trapunte, testiere e rivestimenti in cui serve un effetto imbottito uniforme. La composizione è 100% poliestere in tinta unita non elasticizzata, con altezza 140 cm e un peso di 330 g/mq che comprende anche l’imbottitura. L’articolo è certificato OEKO-TEX® Standard 100.

Vellutino Kenya

Il Vellutino Kenya è un velluto leggero in poliestere, pensato per l’abbigliamento casual e per tutti i capi che non richiedono la struttura di un velluto sartoriale.

I 225 g/mq lo collocano nella fascia più leggera della gamma, quella in cui il tessuto conserva una buona caduta e resta piacevole da indossare senza appesantire, caratteristica che lo rende utilizzabile con continuità anche nelle mezze stagioni. La mano è morbida, la composizione 100% poliestere e l’altezza di 150 cm.

Tessuto Red Velvet

Il Tessuto Red Velvet è un velluto dalla peluria fitta e uniforme sul dritto, che restituisce una lucentezza controllata e una resa cromatica particolarmente satura.

Il colore, un rosso profondo e brillante, ne fa un articolo di riferimento per gli allestimenti natalizi e per le decorazioni stagionali, ma la sua destinazione non si esaurisce lì: i 300 g/mq e la buona caduta lo rendono impiegabile anche per tende, cuscini e rivestimenti d’arredo, così come per abiti eleganti, costumi teatrali e allestimenti scenografici, dove il rosso profondo lavora bene sotto le luci di scena. La composizione è 100% poliestere, quindi resistente e semplice da mantenere, con altezza 145 cm.

Dove acquistare velluto all’ingrosso in Italia

CimminoShop rifornisce sartorie, atelier, costumisti, tappezzieri e rivenditori in tutta Italia con una gamma completa di velluti, che comprende i velluti di cotone per la sartoria, i vellutini elasticizzati per la danza e lo spettacolo e i velluti jacquard e uniti per il tendaggio e la tappezzeria, con diversi articoli certificati OEKO-TEX® Standard 100. Scopri la gamma di velluti disponibili sul catalogo online!

FAQ – Domande frequenti sul Velluto

Con il nome denim vengono indicati tessuti che si comportano in modo molto diverso tra loro. Cambia il peso, cambia la presenza di elastan, cambia il trattamento antiritiro, e ognuno di questi elementi incide sul capo finito prima ancora che sul suo aspetto: sulla resa in taglio, sulla tenuta delle cuciture, sulla taglia dopo il primo lavaggio.

Manifattura Foderami Cimmino lavora tessuti dal 1750 e rifornisce sarti, atelier e confezionisti in tutta Italia. Questa guida raccoglie i criteri per scegliere il tessuto denim adatto a ciascun capo: come si legge il peso, quali tipologie esistono, quanto tessuto serve per una produzione e quali accorgimenti richiede in confezione.

Che cos’è il tessuto denim e quali sono le sue caratteristiche distintive

Il denim è un tessuto ad armatura saia costruito con ordito tinto e trama in filato non tinto: da questa asimmetria derivano il diritto blu compatto e il rovescio più chiaro che lo rendono immediatamente riconoscibile. A definirlo è quindi la costruzione, non la fibra impiegata.

La base è il cotone, puro nelle costruzioni tradizionali oppure in mischia nelle versioni contemporanee. Accanto all’elastan dei tessuti elasticizzati si trovano fibre sintetiche e artificiali impiegate per alleggerire il tessuto, aumentarne la stabilità dimensionale o contenerne il costo, con effetti diretti sulla caduta e sul comportamento al lavaggio.

Nell’uso corrente denim e jeans sono sinonimi, ma indicavano due tessuti distinti. Nel denim il filo di ordito era blu e quello di trama bianco o écru. Nel jeans, invece, ordito e trama avevano lo stesso colore, quasi sempre blu. La distinzione compare in “Stample cotton fabrics” di John Hoye, pubblicato negli Stati Uniti nel 1942, che descrive il jeans come una saia di cotone monocroma impiegata per pantaloni, abiti sportivi, uniformi sanitarie e per foderare calzature, mentre destina il denim agli abiti da lavoro pesante.

Da Chieri a Nîmes: l’origine italiana del tessuto jeans

La storia del tessuto comincia in Piemonte. A Chieri, nel XV secolo, si produceva un fustagno blu molto resistente tinto con il guado. Nella città francese di Nîmes si sviluppò parallelamente un tessuto analogo, la serge de Nîmes, il cui nome venne poi contratto in denim.

Il tessuto piemontese seguiva invece la rotta commerciale del porto di Genova, dove serviva per le vele delle navi e per coprire le merci sulle banchine. Gli americani storpiarono l’espressione francese bleu de Gênes, il blu di Genova, fino a ottenere il termine blue jeans. Due città europee, quindi, per due nomi che oggi indicano lo stesso materiale.

Come è fatto il tessuto denim: armatura, filatura e tintura

La costruzione del denim si regge su tre elementi che ne determinano il comportamento in confezione: il tipo di armatura, la filatura dell’ordito e il metodo di tintura.

L’armatura saia e i tre tipi di diagonale

Il denim si lavora su armatura saia, generalmente in rapporto tre a uno, dove il filo di ordito passa sopra tre fili di trama e sotto uno. Da qui nasce la diagonale visibile sul diritto. La direzione di quella diagonale non è un dettaglio estetico, perché incide sulla mano del tessuto e sul comportamento del capo finito.

Dalla fibra al filo: la filatura dell’ordito

La lavorazione parte dalla fibra di cotone, che viene pulita e mescolata per uniformare le partite. Segue la cardatura, che separa le fibre e le raccoglie in nastri, poi stirati e ritorti fino a ottenere un filo continuo avvolto su bobine. Nel denim tradizionale l’ordito è un filato ritorto, mentre la trama resta in cardato: è questa differenza di costruzione tra i due sistemi a generare la superficie irregolare che il tessuto sviluppa con l’uso.

La tintura indaco e perché il tessuto jeans rilascia colore

Il denim si tinge quando è ancora allo stato di filo, prima della tessitura. Il colorante si deposita sullo strato esterno del filato attraverso bagni successivi e ossidazione, lasciando il cuore del filo bianco naturale. È il procedimento chiamato tintura ad anello.

Questa costruzione spiega due comportamenti che vengono spesso scambiati per difetti di produzione. Il primo è lo scarico di colore nei primi lavaggi, dovuto al colorante superficiale non fissato. Il secondo sono le sfumature che si formano con l’uso: l’abrasione consuma lo strato tinto ed espone il cuore chiaro del filo, generando i baffi sulle cosce e le nervature verticali tipiche del capo vissuto.

Non tutti i denim si comportano così. Nelle costruzioni double dyed, tipiche dei neri pieni, vengono tinti entrambi i sistemi di fili: il tessuto mantiene il tono uniforme e non sviluppa le sfumature chiare caratteristiche dell’indaco. È una scelta da valutare quando il capo non deve invecchiare a vista.

Per chi produce questo comporta un’accortezza operativa precisa. Nei capi che accostano denim a tessuti chiari, o nei rivestimenti destinati a contatto prolungato, il rischio di trasferimento di colore va valutato prima della produzione, testando il tessuto in bagnato su un campione del materiale con cui verrà accoppiato.

Le once del denim: come si legge il peso del tessuto jeans

Il peso del denim si esprime tradizionalmente in once, ma la stessa cifra indica grammature diverse a seconda della convenzione adottata dal fornitore. È la principale fonte di equivoci negli acquisti tessili.

La convenzione internazionale prevalente è l’oncia per iarda quadrata, indicata come oz/yd², dove un’oncia per iarda quadrata corrisponde a circa 33,9 grammi per metro quadro. Una parte dei fornitori esprime invece il peso in once-massa riferite al metro quadro, dove un’oncia equivale a 28,35 grammi. Lo scarto tra le due letture supera il venti per cento.

Che grammatura scegliere in base al capo da confezionare

La grammatura del tessuto determina caduta, tenuta della forma e lavorabilità. Queste sono le fasce di riferimento espresse in grammi per metro quadro, l’unità che permette il confronto tra fornitori.

Le tipologie di tessuto denim più usate in confezione

Sotto il nome denim sono raggruppate costruzioni molto diverse tra loro, che si comportano in modo diverso in taglio, in cucitura e al lavaggio.

Denim rigido o elasticizzato: come si decide

La scelta non dipende dallo stile del capo ma dalla vestibilità che si vuole ottenere e dalle lavorazioni previste a valle.

Il denim rigido garantisce una struttura netta e si presta ai capi che devono mantenere la forma nel tempo, ma non tollera vestibilità aderenti senza limitare il movimento. È inoltre il substrato che risponde meglio ai trattamenti di invecchiamento, perché la superficie non trattata sviluppa contrasti più marcati.

Il denim elasticizzato consente vestibilità skinny e slim mantenendo il comfort, ma introduce due variabili da verificare in campionatura. La prima è il recupero elastico, che stabilisce se il capo si deforma alle ginocchia dopo poche ore di utilizzo. La seconda è la torsione della gamba, che si manifesta quando la costruzione non è stata termofissata correttamente e che diventa evidente solo dopo i primi lavaggi domestici, quando il capo è già sul mercato.

Il denim con cimosa e la resa in taglio

Il denim con cimosa nasce su telai a navetta, che producono un bordo autofinito e non sfilacciabile. La lavorazione è più lenta e le altezze sono sensibilmente ridotte rispetto alla produzione su telai moderni, quindi il costo per capo cresce sia per il prezzo del tessuto sia per la minore efficienza del piazzamento.

Ha senso quando la cimosa diventa elemento di riconoscibilità del prodotto, tipicamente nel risvolto del pantalone, e quando il posizionamento del capo giustifica il maggior costo industriale. Per una produzione a volume su vestibilità standard, la resa non lo ripaga.

Denim, gabardine, drill e canvas: come si distinguono

Sono tessuti robusti, tradizionalmente a base di cotone, e vengono spesso confusi tra loro. Differiscono però per costruzione e per destinazione d’uso.

La differenza operativa più rilevante riguarda l’invecchiamento. Il denim è l’unico dei quattro in cui l’usura è un valore estetico ricercato, perché la tintura ad anello espone progressivamente il cuore chiaro del filo. Negli altri tre l’abrasione produce semplicemente un capo consumato.

Ritiro e sanforizzazione: quanto tessuto denim ordinare

Un denim non sanforizzato reagisce al primo lavaggio restringendosi mediamente tra il dieci e il dodici per cento. Su metrature di produzione significative il dato non è marginale: ignorarlo significa capi fuori taglia e scarto di tessuto già tagliato. I processi di sanforizzazione contengono il ritiro entro percentuali molto più basse, ma il valore va verificato sulla singola partita, perché varia con la costruzione e con il finissaggio applicato.

Il procedimento corretto prima di lanciare una produzione prevede tre passaggi. Si lava un campione secondo il ciclo previsto per il capo finito, si misura il ritiro su ordito e trama separatamente, perché non è mai simmetrico, e si ricalcola il consumo su quel dato invece che sulla misura a secco.

Quanto denim serve per un paio di pantaloni

I consumi seguenti sono indicativi e riferiti a un’altezza di pezza di 150 centimetri, con piazzamento standard e senza corrispondenza di fantasia. Il dato reale dipende dal modello, dalla taglia e dall’efficienza del marker.

A questi valori va aggiunta la percentuale di ritiro rilevata sul campione, se il tessuto non è sanforizzato, e un margine per i difetti di pezza, che nei tessuti tinti in filo si concentrano soprattutto nell’ordito.

Cucire il denim: aghi, filati e accorgimenti di confezione

Il denim mette sotto sforzo macchine e materiali di consumo più di quasi ogni altro tessuto da abbigliamento, soprattutto nei punti in cui si sovrappongono più strati.

Aghi e filati

• Per le grammature medie si lavora con aghi da 90/14 a 100/16; sopra i 400 g/m² e sugli spessori si sale fino a 110/18.
• La punta va scelta a lama tonda per non tranciare i filati dell’ordito, con gambo rinforzato per resistere alla flessione sugli spessori.
• Il filo di cucitura strutturale è generalmente in poliestere ritorto, che mantiene tenuta e stabilità dimensionale al lavaggio.
• Per le impunture a vista si utilizzano filati più grossi in tinta contrastante, con lunghezza punto intorno ai 3 – 3,5 millimetri per ottenere il rilievo tipico del capo.

Accorgimenti in confezione

• Gli spessori vanno battuti prima della cucitura per ridurre lo scarto di altezza e prevenire la rottura dell’ago.
• Il cavallo e le cuciture laterali richiedono punti a elevata resistenza, perché sono i punti dove il capo cede per primo.
• Le tasche non vanno mai confezionate con lo stesso tessuto esterno: servono tele dedicate, che assorbono l’abrasione senza appesantire il capo.
• Sui denim elasticizzati la stiratura va tenuta a temperatura controllata, perché il calore eccessivo compromette il recupero dell’elastan.

I trattamenti e i lavaggi del tessuto denim

Il denim si presta a una gamma ampia di finissaggi, applicati dopo la tessitura o direttamente sul capo confezionato, che ne modificano colore, contrasto e mano.

Ogni trattamento incide sulla resistenza residua del tessuto. Le finiture più aggressive riducono la tenuta allo strappo, quindi su capi destinati a uso intensivo conviene verificare i valori dopo il finissaggio e non sul tessuto grezzo.

Gli usi del tessuto jeans oltre l’abbigliamento

Il tessuto jeans al metro serve in primo luogo alla confezione di pantaloni, giacche, tute, gonne e accessori come borse e calzature. La resistenza all’abrasione lo rende però adatto anche ad ambiti molto diversi.

Nell’arredamento e nella biancheria per la casa il denim viene impiegato per rivestimenti di divani, poltrone, pouf e sedie, oltre che per tovagliato e complementi dallo stile informale. In questi impieghi la grammatura richiesta sale rispetto all’abbigliamento e diventa determinante la solidità del colore, per evitare trasferimenti su tessuti chiari.

Nel settore industriale il tessuto trova spazio in alcune tipologie di divise da lavoro, teloni e tendaggi tecnici, dove conta soprattutto la tenuta nel tempo e la facilità di manutenzione.

I tessuti denim del catalogo Cimmino

I tessuti denim distribuiti da Manifattura Foderami Cimmino sono destinati a sarti, atelier e confezionisti, e vengono selezionati per rispondere alle lavorazioni più ricorrenti nell’abbigliamento.

Jeans Phoenix 8 Oz

Il tessuto Jeans Phoenix 8 Oz è un denim in cotone puro, senza elastan, con struttura rigida e mano asciutta. La grammatura contenuta lo colloca nella fascia leggera, dove la costruzione rigida garantisce tenuta della forma senza appesantire il capo: una combinazione adatta a camiceria, gonne, abiti e capispalla leggeri, oltre che ai pantaloni dalla vestibilità classica.

Jeans Elastico Harlem 10,5 Oz

Tessuto denim elasticizzato con una quota contenuta di elastan, su grammatura media. È la fascia di peso più utilizzata nei pantaloni di uso quotidiano, perché la struttura resta abbastanza corposa da sostenere la forma del capo mentre l’elastan consente vestibilità aderenti senza limitare il movimento. La percentuale ridotta di fibra elastica del tessuto Jeans Elastico Harlem 10,5 Oz mantiene prevalente il carattere del cotone, con una mano più vicina al denim tradizionale rispetto alle costruzioni a elasticità marcata.

Glossario del denim

Tessuto denim all’ingrosso per sartorie e confezioni

Manifattura Foderami Cimmino seleziona e distribuisce tessuti denim per sarti, atelier, confezionisti e rivenditori, insieme alla gamma di foderami e tele necessari alla confezione del capo. Ogni fornitura è accompagnata dalle specifiche tecniche complete, con grammatura espressa in grammi per metro quadro e peso al metro lineare, così da consentire un confronto immediato tra le diverse alternative.

Per verificare disponibilità, cartelle colore e condizioni di fornitura consulta il catalogo tessuti online.

FAQ – Domande frequenti sul tessuto denim